2014 波士尼亞土Day 1~3 Sarajevo - 東歐

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作者: joehung (.....) 看板: EuropeTravel
標題: [遊記] 2014 波士尼亞土Day 1~3 Sarajevo
時間: Mon Jul 27 19:46:52 2015


詳細圖文網誌
Day 1 & 2 (上)：伊斯坦堡轉機
http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60243280
Day 1 & 2 (中)：抵達塞拉耶佛、古城區Baseskije散步
http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60250516
Day 1 & 2 (下)：Latin Bridge、SAC吃晚餐
http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60258658
Day 3 (上)：古城區亂走：Gazi Husrev-beg Mosque、Cathedral of Jesus' Heart、
Sedef吃午餐
http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60325660
Day 3 (下)：古城區亂走：City Market、Enternal Flame、Orthodox Church、Tea
House、Mekva吃晚餐
http://joehung99.pixnet.net/blog/post/60345784

這段飛行高度不高，可以清楚看到腳下的風光：這裡全是綠色的山巒，人為破壞的程度似
乎還算輕微。終於，超過了24小時的交通時間，我們終於抵達了目的地：Sarajevo。

這個國家的首都機場很小、運輸量算清淡，大概就跟立陶宛的首都Vilnius機場差不多，
在我們降落時停機坪上只有一架飛機。護照查驗海關速度非常快，居然連問個問題都沒有
就直接放我們入境，從下飛機到領完行李居然只要20分鐘。機場航站規模當然也不大，入
境大廳和出境大廳是連在一起的，才踏出管制區，就可以看到室內白煙瀰漫、第一口波士
尼亞的氣味有很大成份是菸味，我就知道我們來到了東歐。

Bosna i Hercegovina是前南斯拉夫的六個聯邦成員之一。在Tito出任總統的年代，南斯
拉夫是歐洲唯一沒加入華沙公約的社會主義國家，他和印度第一任總理Nehru、埃及總統
Nasser成立了「第三世界國家」，他們拒絕涉入美蘇兩大強國關係。在這個時期，南斯拉
夫的經濟和其他東歐國家比起來是比較富有的，即使到了現在很多人還是很懷念Tito執政
的年代。到了1990年Bosna i Hercegovina宣布獨立，接著就發生了二十世紀後期最慘烈
的城市包圍戰。Bosna和Hercegovina僅是兩個地理區域名稱，到了今天，這個國家仍然用
不同種族名稱代表著政治實體：波士尼亞人跟克羅埃西亞人組成的波赫聯邦及塞爾維亞人
組成的塞族共和國。

在南斯拉夫統治之前，這邊是被鄂圖曼土耳其帝國占領，在當時信奉伊斯蘭教可以免去某
些捐稅，造成現今境內仍有很多穆斯林、整個國家的飲食和文化深受土耳其文化影響。

原本我們還在擔心接機的司機不會出現、或是像在印度一樣會有冒充接機司機的事件發生
，甚至還在考慮需不需用旅館經理的名字來確認。結果，我們考慮的都是多餘的，整個大
廳就只有一個很壯的大叔拿著我們英文名字的A4紙張站在那邊，這邊比印度單純多了。波
赫使用的貨幣是馬克﹝KM﹞，今天在機場的匯率是200歐元換到387KM，粗略的話大概就是
1KM = 20NT。

機場位在Sarajevo城市的最外圍，我們搭車往市區前進。根據司機大叔的介紹﹝他的英文
還不錯，雖然常會跟我們說他不知道字彙，可是至少可以勉強溝通﹞，我們會經過新城區
、市中心、最後到旅館所在的古城區。沿路上可以看得出來這個國家還沒轉型到繁榮的社
會，路上的車子多是老爺車，更不用說路面電車好多像是其他國家淘汰送到這裡的、兩邊
的建築還依稀可見當年內戰遺留下的彈痕，這已經距離二十年了耶！

今天沿路上的電線杆掛滿了各種旗幟，跟我們選舉很像，都是大頭照、號碼和不同的符號
。一問之下，果然猜的沒錯，在這個週末將舉行他們的總統和國會議員大選。我們很好奇
的向司機大叔詢問他們國家的選舉制度，畢竟他們為了國家獨立而內戰了好長一段時間，
應該非常珍惜這個機會。只是大叔無奈的聳聳肩說，他並不會去投票，因為這些候選人都
是mafia、沒有一個是好人，這些人不是從獨立時就把持政權到現在，就是父親當完現在
是兒子當，對於這些人他完全不期待。感覺上這樣冷漠的情緒充斥在民間，後來跟旅館值
班人員聊天時，他甚至連總統大選哪一天都不知道，知道後的第一個反應也是他不會去投
票，對於選舉冷漠對於剛新生的民主社會不是個好現象。

當我們進入到古城區，觀光客就多了起來，似乎來這邊的觀光客幾乎都待在這區。古城區
的馬路似乎大都是單行道，而且一堆彎來彎去的小巷，直覺我會在這裡大迷路。車子在一
幢不起眼的建築物前停下來，原來到了我們在Sarajevo要住的旅館：Hotel Konak，這間
旅館很棒，不論是地裡位置、服務、房間乾淨都讓我們很滿意，當時選它的原因只是
TripAdvisor排名很前面。當我們用Booking.com訂好旅館後，旅館經裡還會另外寄信過來
聯絡是否有什麼另外的需求，結果在信件來回中我們發現直接跟他訂可以15% off，當然
馬上取消網路訂房、直接跟旅館繼續聯繫﹝結果又發現有免費機場接機的服務﹞。旅館的
規模不大，好像只有六、七間房而已，經理非常熱情，而且他還圈出他所推薦的當地餐廳
、值得一看的景點、甚至這陣子特別的展覽也會提醒我們有興趣可以去。另外在觀光單位
也有出一份很詳細的地圖﹝2KM，40NT﹞，裡面有標示一堆餐廳和景點，可以和經理推薦
的交叉比對，另外還有一些secret hint，我還滿推薦這份資料的。

我們今天就稍微在附近散步熟悉一下。旅館的後門可以直通古城區最大的街道Baseskije
，這條街就是所有來到Sarajevo的觀光團必來的景點，在街上除了換匯所﹝匯率和機場差
不多﹞、郵局外，還有一堆紀念品店、餐廳、甚至書店，假如慢慢看很有得逛。

Sebilj﹝發音有點像是sibi﹞是Baseskije最重要的地標，現在我們看到的是在1891年由
捷克建築師改建的樣貌，傳說喝了這邊的水就會再回到這邊。

在轉角處有間甜點店Baklava Shop，看著它顏色漂亮的甜點就決定把這裡當成我們在
Sarajevo的第一餐，這種土耳其甜點吃起來像是酥脆的千層派浸到蜂蜜裡面，非常甜又層
次感十足。

經過商店街、大概再走五百公尺可以看到一座普通的水泥橋。這邊非常熱鬧，當地人會在
這邊下車、走過橋到另一頭轉乘公車；觀光客也會在這邊拼命對這座橋和轉角處猛拍照，
因為在近代史上這座Latin Bridge發生過非常重要的歷史事件。



在距離今年2014剛好100年前的1914年6月28日，這天奧匈帝國皇太子斐迪南公爵夫婦﹝
Franz Ferdinand﹞造訪Sarajevo，他們這次目的是檢閱軍事演習﹝塞拉耶佛在1878年被
奧匈帝國從鄂圖曼土耳其帝國手中奪取﹞，而軍事演習的假想敵正好就是塞爾維亞﹝奧匈
帝國死對頭俄羅斯帝國所支持的國家﹞。這樣的行徑引起極端民族主義的仇恨，剛開始皇
太子夫婦在前往市府大廳的途中就遭到了手榴彈襲擊，二人幸運避過一劫。但後來他們臨
時決定要前往醫院探視一名受輕傷的副官，就在這座Latin Bridge旁的街口，被激進份子
Gavrilo Princip槍殺。

這次事件後把之前累積的兩次摩洛哥危機、兩次巴爾幹半島戰爭所形成的緊張氣氛完全引
爆，在這年的7月，奧匈帝國正式向塞爾維亞宣戰，成為了長達 4 年、大約1000萬軍事人
員和700萬平民喪生的第一次世界大戰導火線。在一戰過後，按照美國總統Thomas
Woodrow Wilson的十四點和平原則，奧匈帝國宣告解體，分裂出今天的奧地利、匈牙利、
捷克；義大利、波蘭、羅馬尼亞則分到一部分的領土；塞爾維亞族也取得原奧匈帝國領土
的塞爾維亞、蒙特內哥羅、克羅埃西亞、波赫、斯洛維尼亞、馬其頓、科索沃，成為「南
斯拉夫Yugoslavia」。

在南斯拉夫時期，因為殺手Princip被推崇為民族英雄，Latin Bridge更名為 Princip
Bridge。但在南斯拉夫解體後，波士尼亞人再度將其復名。橋頭至今仍立有紀念碑，標示
著「FROM THIS PLACE ON 28 JUNE 1914 GAVRILO PRINCIP ASSASINATED THE HEIR TO
THE AUSTRO-HUNGARIAN THRONE FRANZ FERDIDAND AND HIS WIFE SOFIA」

這座十八世紀末建的橋外觀很普通，誰會想到它的歷史意義這麼重要。不過到了今天，一
切都已雲淡風輕，原本橋邊的建築也消失了，只剩下轉角的博物館和一個透明的告示，讓
人知道這裡曾經發生這樣的事件。

在橋的另一端就是塞族共和國。也許是心理作用，和剛剛經過的古城區相比，感覺起來比
較落後，雖然望過去依然是水泥建築、這裡的超級市場燈光也是昏暗，但就是冷清許多。
在這區最大的觀光景點就是Sarajevo啤酒廠，可惜時間不夠沒辦法參觀，可是在餐廳或是
超市都可以買到真的很好喝的他們產的啤酒。

河岸旁馬路是往Sebilj的單行道，和平行反方向的單行道就是在Vijecnica﹝City Hall﹞
交會。當我們走到Vijecnica時剛好關門了，只好改天再來這個也是歷史意義很重要的地
方。在橋的對面今天有選舉造勢晚會，當地人手拿著政黨的旗幟和國旗，不過熱度還是沒
有台灣熱烈。

到了晚上，街道上的攤販改賣起了烤栗子，和我們使用鐵鍋炒栗子不同，他們是直接把栗
子放在火中烤，當烤了一陣子後就會發出劈哩啪啦的聲音，他們就得一邊躲爆開的栗子殼
、一邊繼續翻動、然後還要篩選出已經烤熟的部份。這裡的計價方式非常傳統，是用量杯
大小計算，一壺大約是1.5KM，也就是台幣30。吃起來沒有台灣的栗子甜，但是多了一股
焦香味。

我們晚餐當然是要吃在地料理，選的是剛剛旅館經理超推薦、他自己也常吃的pita﹝或是
應該叫burek﹞店。在波赫，當地人若是要簡單的解決一餐，他們的選擇不是美式三明治
或是土耳其的doner﹝我們說的沙威瑪﹞，而是這種外皮酥脆、裡面包著各種餡料﹝各家
的餡料當然有所不同﹞、長的很像我們蝸牛餅的料理。

今天晚上這間SAC空間不大，進去之後就可以看到玻璃櫥窗後放著三大盤的pita，分別就
是最基本的meat、cheese和potato三種口味，點餐方式是以重量為單位計價，像是我們只
買了一人份mix的pita，一共就500克，pita的價格再加上優格和可樂一共8.5 KM﹝台幣
170﹞！

當地人在吃pita時幾乎會淋上白色的酸奶，然後稀哩呼嚕一下就吃光了，我們今天先試試
看原味。口感和味道都還不錯，至少不會有吃不習慣的問題，只是吃到後來會有點膩﹝因
為外皮是用烤的有點油、內餡調味比較重鹹﹞，難怪他們吃的時候都是人手一杯優格﹝1
KM﹞，真的比較起來優格遠比可樂適合這道料理﹝當地的可樂有點像是Dr Pepper，不好
喝﹞。

吃飽之後散步到旅館附近的清真寺Gazi Husrev-beg Mosque，但是這間波赫最大的清真寺
今晚並沒有對外開放，只有穆斯林進進出出的進行參拜﹝可能是因為今天是禮拜五是穆斯
林參拜的日子﹞，看來得明天早上再來試試看是否可以進去參觀。我們就在旁邊的一間茶
館喝茶﹝一杯1KM﹞、欣賞打了光的清真寺庭院和來去匆匆的當地人，渡過在Sarajevo的
第一晚。

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