布列塔尼度假行－迪南（Dinan） - 德國

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　　好久好久，沒有如此對一座城市如此悸動。

　　成排的半木結構建築分踞兩側，把中世紀的美留給了現代的眼。

　　迪南（Dinan），我心已屬於你。

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交通方式

　　迪南位於布列塔尼大區，屬於距離法國首都較近的上布列塔尼（Haute Bretagne），
東界為發源自布列塔尼半島的朗斯河（La Rance）。

　　利用大眾交通工具抵達迪南的方式有兩種。

　　第一種是利用火車。迪南火車站（Gare de Dinan）位於舊城區西北方500公尺處，約
10來分鐘步行即可抵達。

　　第二種是利用公車。迪南隸屬的阿爾摩濱海省（Côtes-d'Armor）有Tibus行駛，連
接聖馬洛（Saint-Malo）、朗斯河畔朗格羅萊（Langrolay-sur-Rance）、濱海聖雅屈（
Saint-Jacut-de-la-Mer）、奧卡勒克（Aucaleuc）和普朗科厄（Plancoët）等地。

　　不過火車必須在多勒（Dol de Bretagne）轉車，票價約為10歐元，時間約為1小時；
搭公車的話快一些，大概50分鐘，票價只要2歐元。最大的好處是公車除了停靠在迪南火
車站外，還會停靠在舊城區的杜克洛廣場（Place Duclos），非常方便。

　　其實還有第三種方式－搭渡輪！雖然這是比較久的方式（需2小時45分鐘），但重點
反而放在過程而不是目的地了。

　　搭乘海盜公司（Corsaire）的渡輪，自朗斯河的出海口聖馬洛出發，先是來到左岸的
迪那爾（Dinard），行經法國最美村莊的聖敘利阿克（Saint Suliac），一路溯河而上來
到迪南。

　　這是一段結合自然、歷史和時光之旅，悠閒的享受從海盜城來到中世紀小鎮的沿途風
光。

　　唯一的副作用大概就是所費不貲而引發的心痛吧！


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行程規劃

　　迪南最令人流連的地方非舊城區莫屬。

　　至今，仍可見到中世紀厚實的城牆將舊城團團包圍。最令人吃驚的是，名為梅爾科厄
的城牆（Bastion Mercoeur）竟可讓人步行其上。

　　成排的半木構造建築（Maison à colombages）也是迪南的一大特色。說到法國的半
木構造建築大部分的人會想到東北方的亞爾薩斯（Alsace），不過相較起深受德國文化影
響的亞爾薩斯，諾曼地和布列塔尼的半木構造建築更具有法國味。

　　最棒的不只是建築的可看性，迪南東邊有朗斯河流經，更讓人覺得此景只應天上有。

　　坐在河畔餐廳的露天座位上，吃著當地最負盛名的布列塔尼煎餅（Crêpe bretonne
），這可是比可麗餅（Crêpe）的歷史還悠久的菜肴呢！

　　如果你的步調跟我一樣慢，迪南之旅安排一天就能逛遍舊城所有景點，若能住上一晚
更好！

　　站在迪南高架橋（Viaduc de Dinan）上俯瞰迪南河港（Port de Dinan），你就能體
會，迪南的美，在晨光之中，在薄霧之間，在華燈初上時，在月色朦朧時。

　　如果時間允許，你也喜歡熱鬧，讓中世紀的迪南活了過來的城牆節（Fête des
Remparts），你一定要來。

　　法國各地的中世紀慶典（fête médiévale）都在夏季舉行，迪南也不例外。迪南
的城牆節創立於1982年，從一開始的10月10日，到現在往前推到7月的第二個週末舉行。
這幾年愈辦愈成功，愈辦愈盛大，每年約莫有10萬民眾湧入參加。屆時迪南舊城裡，平日
不對公眾開放的碉堡（tour）、護牆（courtine）和歷史古蹟都會開放大家參觀！

　　不過來參加牆城節的大部分民眾都不是為了這些古蹟而來，而是全城的人（沒錯，真
的是傾全城之力）都裝扮得像中世紀時代的人啊！加上表演（舞臺劇、音樂、舞蹈、雜耍
等）和活動，實在是熱鬧滾滾！

　　光是看活動影片就令人熱血沸騰了！如果沒參加過歐洲的中世紀慶典，一定要來迪南
參加喔！

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旅行紀事

　　清晨，和煦的陽光透過窗簾，來到我們的眼前。

　　我們的度假小屋就在海邊，過條街就來到沙灘上。

　　今天，我們要搭公車前往另一個城市。一座位於朗斯河畔的城市。

　　從聖馬洛前往迪南最快的方式就是搭公車，不僅不用轉車，時間又快，最重要的是票
價便宜到新臺幣100元有找！

　　搭公車進入迪南舊城時，一定會經過迪南高架橋（Viaduc de Dinan），從橋下往下
望去的景色，真是美到不想轉移目光。

　　公車先是停靠在火車站，下一站就是離迪南舊城區最近的杜克洛廣場（Place Duclos
）了！

　　順著不怎麼大條的大路（Grande Rue）直走，便進入迪南舊城區。

　　（話說，這條大路的確是中世紀迪南「最寬」的道路了，其他的路在拓寬後才變成現
在這個樣子的）

　　迪南最重要的兩座教堂之一－聖馬洛教堂（Église Saint-Malo de Dinan）在我完
全沒有心裡準備下便登場了！

　　在法國看教堂看到沒感覺的人，即便廣場前方的空地是野餐發呆休憩的好地方，也會
想趕快衝去看木框房屋吧！

　　先別急，既來之，則安之。

　　聖馬洛教堂值得進去好好品味一番。如果真的沒時間，那一定要繞到加黑公爵路（
Rue Comté de la Garaye）那側，看看他那出色非凡的圓室（Chevet）外觀。

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聖馬洛教堂

　　聖馬洛（Saint Malo）是西元六世紀至七世紀在布列塔尼的傳教士，他和另一位則是
之前介紹過的聖參孫（Saint Samson，見此篇）一樣，都生於威爾斯，都名列布列塔尼七
位創始聖徒。

　　迪南領主於1066年興建第一座奉獻給聖馬洛的教堂，但位置並不是現今聖馬洛教堂的
位置，而是在朗斯河岸旁、今日的聖約阿姆希禮拜堂（Chapelle Saint-Joachim）的位置
。

　　然而，這座教堂毀於15世紀末的布列塔尼戰爭（Guerre de Bretagne）爆發後，布列
塔尼公爵法蘭索二世（François II de Bretagne）下令摧毀教堂，以避免成為法軍的駐
點。戰爭的結果使得迪南失去自治權，逐漸成為法國的領地。

　　公爵羅漢的約翰二世（Jean II de Rohan）是法蘭索二世的政敵，亟欲成為布列塔尼
公爵的他於戰後著手整頓迪南市容，並將新教堂興建在「城牆之內」。

　　新教堂以當時最流行的博馬努瓦風格（Style Beaumanoir）興建，這是一種15世紀流
行於布列塔尼地區的建築風格，最精彩的部分莫過於圓室（chevet）外觀的「花俏」。

　　大革命期間教堂作為俗用，缺乏維護的狀況之下迅速惡化。

　　19世紀開始整修教堂，但象徵博馬努瓦風格的尖塔因缺乏資金而無法重建。這也就是
為什麼明明它是博馬努瓦風格，我們卻看不見它那華麗的尖塔。

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科德利埃修道院

　　也許正是因為我們打算花一整天好好把迪南逛個徹底，腳步放得慢，只要看到有興趣
的建築就進去看看。

　　無意中見到許多隱藏在巷弄之間的古蹟。

　　迪南的科德利埃修道院（Couvent des Cordeliers de Dinan）正是一個這樣的地方
。

　　它的入口開在大路成排的房舍，不仔細看還真容易錯過。要不是子台誤撞進去，我們
還真不知道如此熱鬧的市區裡，竟有這麼一方靜謐的空間。

　　入口處有面解說牌說明他的身世。

　　歷史可追溯至13世紀的修道院，今日作為私立天主教學院的教學場域。當天剛好有場
展覽可看，隨性的我們決定進去逛逛了！

　　走過15世紀哥德式的迴廊（cloître），進入修道院內庭（cour d'honneur），中央
有棵開花的樹，讓我想起席慕容的詩《一棵開花的樹》。

　　空氣中彌漫著花香，七月的校園幾乎空無一人，只剩幾位行政人員在辦公室辦公，除
此之外，一點聲音也無。

　　展覽很簡單，我們不花任何心思就看完了。

　　子台躲在陰暗處休息，布列塔尼的豔陽讓他有點吃不消。

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迪南「迪化街」

　　與科德利埃廣場接壤的服飾商廣場（Place des Merciers）的人潮總是絡繹不絕。

　　人們的重點從來不是廣場上的商家賣了什麼，而是那些從童話之中走出來的建築。

　　家家戶戶更以花卉裝飾門面，讓一向樸實的半木建築活潑了起來。

　　就這樣立於街頭，一動也不動的站著。無視於身邊的人潮，像隻擱淺的鯨魚動彈不得
。

　　迪南的美，在於時光洪流之中倖存的建築，在於市民齊心致力追求的榮景。

　　我被深深的感動了。

　　迪南的半木構造建築約有115座，大部分都是16世紀到18世紀的建築（16世紀文藝復
興時期，而17世紀是迪南經濟的黃金時期），少部分的15世紀建築皆被列入古蹟清單之中
，位於服飾商廣場與修鞋路交岔口的普爾媽媽之家（Maison de la Mère Pource）就是
其中一例。

　　另一棟15世紀的老房子，位於鐘樓路（Rue de l'Horloge）與獻金路（Rue de
l'Apport）交岔口，是迪南最古老的房子之一，也是明信片上的常客，建於1484年，地面
層是間已歇業的藥局，一樓的木頭看起來已經有些破敗，窗戶掛著醒目的牌子，寫著「罕
見物件出售」。

　　就像越南河內著名的三十六古街一般，這一帶的街名都是以舊時的店家種類來命名的
。

　　修鞋鋪成排的街，便叫修鞋路（Rue de la Cordonerie）；打鐵鋪聚集的路，就叫冶
金路（Rue de la Ferronnerie）；賣石灰的路就叫灰泥路（Rue de la Chaux）；賣魚的
路就叫魚市場路（Rue de la Poissonnerie）；販賣羊毛織品的大街就叫毛織品路（Rue
de la Lainerie）；燻肉鋪路（Rue de la Lardrerie）顧名思義就是賣燻肉的；別忘了
還有小麵包路（Rue du Petit Pain）這麼直接的路名。

　　有趣的是在附近的科德利埃修道院的科德利埃（Cordeliers）也有兩個意思，這個字
的字源為「繩子（corde）」，科德利埃修道院的修士將繩子綁在腰間作為腰帶用，因此
被稱作「綁繩子的人」。

　　在這南北貨物聚集之處，能遠離喧鬧繁華進行形而上的修行，也是一種隱形的繩子。

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鐘樓

　　鐘樓（Tour de l'Horloge）一直是迪南的地標。

　　它曾是迪南最高的建築，直到聖救世主大教堂（Basilique Saint-Sauveur de Dinan
）的鐘樓拔地而起，才退居第二。

　　鐘樓是迪南舊城防禦工事的一環，除了底下的作為會議室和檔案室的空間，還是一座
瞭望塔（tour de guet）。在那個沒有火災監測系統的年代，木造建築只要一有火苗，很
容易就燒成一片，因此鐘樓上方隨時有人看守，只要城裡發生火災，便會敲鐘警示。

　　子台在鐘樓廣場上發現了有趣的東西，原來是一個手搖風琴（Orgue de Barbarie，
又稱巴巴里風琴）。只要轉動曲柄，就能演奏音樂。

　　五歐元，換來子台五分鐘的滿足，何樂而不為呢？

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　　午餐時間一到，迪南街頭的遊客說好似的躲進餐廳裡，街上的人潮明顯減少許多，反
而呈現出悠閑的靜謐。

　　在鐘樓附近找到了一條石凳坐下，拿出放在背包裡的法式三明治，大快朵頤的同時發
現我們正坐在一間博物館的騎樓裡。

　　坐不住的子台發現廣場那頭的觀光小火車正準備出發，興奮的跑過去一探究竟。

　　一邊嚼著三明治，一邊看著解說牌，才知道這間位於鐘樓路（Rue de l'Horloge）6
號的房子是一間凱爾特豎琴博物館（Maison de la Harpe Celtique）。

　　博物館座落在被稱作凱哈特里別墅（Hôtel de Kératry）的半木結構建築裡，地面
層以三根花崗岩柱支撐，一樓的木框上有雕刻圖案，是這間房子最特別的地方。

　　我們打算吃完午餐後，就慢慢散步到迪南城堡。

　　一路上也見到了不少美麗的房子，沒想到這座城市竟隱藏了如此多的瑰寶，非得要親
自來一遭才能知曉。

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迪南城堡

　　下午的陽光熾烈無比，剛好躲進陰涼的城堡裡。

　　迪南城堡的門票簡直是佛心來著，5歐元還附加導覽員一枚，非常划算！

　　為我們一家三口導覽的是一位大概二十出頭的年輕大哥哥（硬要跟著子台叫）。先是
在入口處簡單介紹迪南城堡的歷史，不過這一段我完全沒聽到，忙著顧爆衝的子台。後來
進到城堡裡，一間一間房間參觀。

　　迪南城堡與南特的布列塔尼公爵城堡（Château des Ducs de Bretagne）和雷恩的
蘇西尼歐城堡（Château de Suscinio）都是蒙特佛家族留給後代的建築瑰寶。

　　迪南城堡其實是三段不同時期建築的複合體：最早由布列塔尼公爵約翰四世於14世紀
末興建公爵塔（Tour Ducale），這座堡壘幾乎成了迪南城堡的代稱；原是城市南門的小
窗門（Porte du Guichet）；以及15世紀由法蘭索二世下令建造的科耶坎塔（Tour Coë
tquen）。

　　城堡之旅的第一站先參觀公爵塔。本來我想像這座塔樓應該就只是一座堡壘，軍事功
用大於居住品質，沒想到裡頭應有盡有，是實實在在的王室居所。這種結合堡壘和宮殿的
建築是14世紀末城堡的特色，除了具有防禦功能的軍事結構，室內的裝潢和居住的舒適度
一點也不馬虎。

　　公爵塔一共有五層樓，導覽員帶著我們一一介紹：小禮拜堂、廚房、宴會廳、會客室
、和公爵的私人房間。

　　接著，導覽員帶著我們進入公爵塔與城牆連接的甬道，由此可以很清楚的看見城牆的
防禦工事和厚度。

　　從小窗城門一旁的碉堡旁走到室外，導覽員又帶著我們沿著護城河散步道（
Promenade des Petits Fossés）走了一圈，最後回到公爵塔內，結束了約為1小時的導
覽。

　　導覽結束後，我們可自由參觀。導覽員提醒我們，別忘了上到公爵塔頂，看看迪南的
城市風景。

　　在塔頂所見的風景不如鐘樓所見。原因是公爵塔並不是在山的頂端，因此只能看見鄰
近屋舍而已，而鐘樓樓頂則能將迪南舊城一覽無遺。

　　即便如此，我們仍是心滿意足。

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朗斯河與迪南港

　　離開迪南城堡，該是前往「下城」的時候了！

　　迪南城依山勢而建，位於山上且被城牆圍繞的稱作「上城」，位於朗斯河左岸，依傍
在迪南港旁的就是「下城」了！

　　連接上下兩城最直接的是就是迪南最有名且最美麗的路－城牆內稱傑魯爾路（Rue
du Jerzual），城牆外叫小城路（Rue du Petit-Fort），其實都是同一條路。中世紀的
傑魯爾路兩側皆是商家（現在也是），十分繁忙。由於沿著山坡而建，十分陡峭。

　　但從迪南城堡出發的我們，選擇走另一條。

　　沒錯，我們沿著城牆外的大路戴高樂將軍路（Rue Général de Gaulle）走！

　　雖然城牆就在我們身旁，但走在大馬路上，車子以極快的速度從我們身旁經過，嚇得
帶小孩的我們謹慎慢行，好不容易快到迪南高架橋，看了看地圖才發現從橋上沒有任何小
路可以抵達河畔，於是我們只能順著港口路（Rue du Port）往下走，這麼一來要繞好大
一圈。但既然都走了，就把它走完吧！

　　正當我被身旁咻咻咻的汽車嚇個半死的同時，朗斯河終於出現在我們眼前了！

　　非常奇特，一過高架橋，汽車的速度竟然慢了下來，而我也終於有心情欣賞眼前的美
景了。

　　迪南港已經失去水運的功能，舊時繁忙商船停靠的盛況已不再，取而代之的是觀光渡
輪和私人遊艇，還有可供租借的皮艇點點。

　　法國人一到下午茶時間一定會找到地方坐下，悠閒的享用一頓下午茶。

　　雖然我們的度假行程十分「節儉」，連午餐都是自備的，但下午茶這一餐我們從來沒
省過！

　　在河畔找了家可麗餅店，點了可麗餅甜鹹各一份，甜的是子台最愛的蜂蜜檸檬口味（
沒想到在臺灣蜂蜜檸檬會變得這麼流行），南法人下午茶一定要吃甜的，會點鹹的是因為
JY跟我說布列塔尼的鹹可麗餅非常有名，叫我一定要試試，臺灣人的下午茶哪有在管甜的
還是鹹的，好吃就好，所以我就決定吃鹹的乳酪蛋口味！

　　在布列塔尼地區，製作甜可麗餅的材料是用小麥麵粉，而鹹可麗粉則是使用蕎麥粉，
且有不同的名稱（叫作galette），因此侍者端上餐點的時候，我們很清楚的分辨出甜和
鹹的。

　　熱熱的鹹可麗餅真的非常好吃，餅皮吃得出來和用純小麥麵粉做的皮不太一樣，穀物
的香味更加濃郁，配上融化的乳酪和半熟蛋，真的非常好吃！

　　邊吃邊看著河景，宛若天上人間啊！

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傑魯爾路與小城路

　　吃飽之後，子台竟然沉沉睡去。

　　JY只好抱著20公斤的子台「重裝上陣」，真不負他「馬賽基努李維」的名號啊！

　　不過也真是辛苦他了，如果沒有抱著小孩，我想這段路對他來說應該是十分享受的。

　　小城路不愧是迪南最美的街道之一，這種美不是刻意營造出來的，而是經過時間的淬
煉自然散發出來的。

　　迪南有超過百餘座半木構造建築。最早從舊城的市中心及港口開始建造，由使用的木
材尺寸可以得知房子建造的年代，15世紀的房子使用了35公分至40公分的厚實木材增加房
子的穩定度。隨著時代演變來到16世紀的文藝復興時期，木材的尺寸逐漸縮減，房子的立
面裝設大面積的窗戶增加採光，因此當我們看到大片窗戶的建築，就知道建築的年代了。

　　法國於19世紀開始進行拆除老舊半木構造建築的工程，今日在迪南可以見到數量如此
龐大的半木構造建築，原因竟然是當時的迪南的經濟十分拮据窘迫，沒有足夠的經費以石
材汰換老舊木材。

　　而這一點，竟成了迪南最幸運的事。

　　如今，迪南就靠著這些老舊的半木構造建築，賺取大量的觀光財。

　　從河畔走入小城路，感覺就像是穿越時空來到中世紀。

　　眼前的景色，讓人從腳底酥麻到頭頂，牽動每一條神經。

　　要不是走在前頭的JY聲聲催，真想再留久一些。

　　傑盧爾路的坡度可不是普通的陡，沒抱小孩走路的我已是氣喘吁吁，抱著小孩的JY竟
仍是氣定神閒，這位爸爸看來是有練過。

　　好不容易走到傑盧爾門（Porte du Jerzual），之前的疲累早已拋諸腦後！

　　進到城內，木框的顏色變得繽紛。

　　港口旁的木框或赭或褐，而城內的房子跳脫出大地色，以傑盧爾路50號的藍色木框最
為醒目！

　　雖然還是無止盡的上坡路，但心情卻是愉悅快活的。

　　雖然因為子台睡死了（爸爸抱了整路都在睡），所以無法上到城牆去走走，但我一點
也不覺得遺憾。

　　帶著小孩旅行常會發生很多小插曲，但其實我們夫妻倆一直都很感恩。

　　子台從一歲半開始跟著我們每年夏天返鄉探親，十幾個小時的航行時間從來沒有吵鬧
過，雖然有時候會不耐煩，但都能在我們的陪伴下安靜度過。有時候遇到景點距離較長，
必須走路的時候，也都能在我們的鼓勵下完成挑戰。

　　至今，子台已經陪著我們走過十個國家，數十個城市了。

　　帶著小孩旅行當然辛苦。但每當我們一起觀賞旅行照片，子台總能把當地地名倒背和
媽媽碎念的歷史倒背如流，我們知道跟孩子一起「闖盪江湖」培養出來的「革命情感」將
會是他成長路上極大的養分。

　　林懷民說過，「年輕時的流浪是一生的養分」。二十幾歲的我，喜歡用背包客的方式
闖天下，三十幾歲的我，喜歡帶著孩子，繼續用背包客的方式遊江湖。

　　旅行對我而言，一直都是進行式。

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