泰北楠府(Nan) 山城蓮鎮(Pua)一日 - 泰國

[楠府] 蓮鎮（Pua）一日：森林中的Rim Nan Art Gallery、田園咖啡Bantailue Cafe、傣仂族壁畫Wat Nong Bua

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一望無際綠色田野、綠蔭蔥蔥，坐落一個個獨立茅草屋，裡面的人或坐、或趴的聊著天，喝著濃郁泰北咖啡，大口呼吸著清爽空氣。茅草屋之間利用巨木、竹藤等建材搭建起的木橋彼此串聯，在地特色的傣仂族圖紋編布隨風搖曳，這是蓮鎮的田園咖啡館。如果說楠（Nan）是20年前的清邁，那麼群山環繞的蓮鎮（Pua）就是一個即將崛起的拜（Pai）。曾經是楠王國舊皇城的蓮鎮，現今充滿泰北的蘭納情懷，還帶點龍坡邦不食人間煙火的態度，空氣中瀰漫一股西雙版納的黏人氣息，這就是蓮鎮的迷人之處。

楠府小旅行
楠的泰文發音同「ㄋㄢˋ」，維基百科用木字旁的「楠」稱之，符合四面環山的特色。泰北區的最東北角落與寮國山勢接壤，楠河由北向南從中貫穿，也灌溉了良田美地。自古以來保持獨立的楠王國，直到1931年才正式成為泰國的一府。發展觀光更是近5年中的事情，機場都是全新建設，歡迎尋找清新仙境的旅人前去探訪。

楠府小旅行
利用跨年假期造訪楠府，搭乘早班機抵達楠府機場，並以包車方式前往蓮鎮一日遊。傍晚回到市區，入住Pukha Nanfa Hotel，後兩天利用單車探訪寺廟、在地美食與特色好咖啡。楠府很小、相對低調，藝術氣息特別濃烈，後座力出奇的強，離開後讓人念念不忘，之後只要見到這幅壁畫，就會想起楠。交通與住宿相關文章，請點下方連結。
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楠河畔美術館（Nan Riverside Art Gallery）
下飛機後第一個景點是逛美術館，文青的要命。楠河畔美術館（Nan Riverside Art Gallery）是楠府藝術活動發源地，佔地廣大且綠蔭環繞，就是座森林美術館。距離市區20公里，在前往蓮鎮的路上，原本安排壓軸，但司機大姐說連續假期，表定5點打烊也許提早，要逛就是現在。

藝術與生活融合的小鎮
觀察與我們同時間看展的人，有著打扮入時的曼谷腔文青，或是站在畫前一語不發，頻頻推著粗框眼鏡的新新世代。然而更多是泰國大媽們，呼朋引伴的進出藝廊。固定展區有大家敬愛的詩琳通公主畫作，且全區開放拍照，隨時能見大媽與畫作合照，這應該是全世界逛起來最沒壓力的Gallery。泰國友人臉書的楠府旅行照片有這幾隻黃銅山羊，一查之下發現Nan Riverside Art Gallery是必訪景點。美術館開放時間為上午9點至下午5點，週三休館。入場費20B，意思意思收個清潔費，推廣的意義大於一切。日光穿透綠蔭灑落展場，大自然也成為藝術的一部份。

將藝術帶出展覽室
美學教育從生活中做起，這是泰國人教我的事。在楠府，美學教育是文化一部分，無法從中抽離。Nan Riverside Art Gallery創辦人Winai Prabripoo先生是楠府人，致力將佛教藝術生活化。連續兩個普明寺（Wat Phumin）壁畫衍生出來的作品，風格、筆觸甚至表情，儼然成為泰北藝術靈感起源之一，處處可見衍生雕刻、繪畫創作與文創商品，像馬克杯、明信片、衣服與紀念小物，甚至泰北酸香腸外包裝（笑）。將佛教寺廟藝術帶出寺廟與展覽室，徹底融入生活，傳揚出去而引起更多人的共鳴。

詩琳通公主的作品區。公主畫風可愛帶有童趣，泰國LINE就曾推出公主手繪貼圖，當作募款之用。

「Ars longa vita brevis」曾在曼谷MOCA的白牆上見過，意思為「人生苦短，唯有藝術能永恆」。MOCA Bangkok相關文章，請點下方連結。
[曼谷] 東南亞唯一的MOCA：曼谷當代藝術博物館 Museum Of Contemporary Art（MOCA Bangkok）
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河邊簡單販賣部，現場有人彈奏電子琴唱老民謠，森林中聽民謠，呼吸芬多精，太享受了。
位於地下室的楠府壁畫展更不能錯過。當中收集楠府寺廟的壁畫複刻還原版，包含普明寺（Wat Phumin）、Wat Phra That Changkham，與文後的農布寺（Wat Nong Bua），數量繁多，並有詳細故事註解，幫助後人更了解楠王國。楠府藝術氣息濃厚，Nan Riverside Art Gallery順勢推動楠府藝術季（Nan Arts Festival），目的都是文化傳承，無微不至。

Nan Riverside Art Gallery
營業時間：09:00~17:00，週三休館
入場費用：20B

Wat Phra That Beng Sakat
離開Nan Riverside Art Gallery，順著山路北上40分鐘車程，來到蓮鎮市區的Wat Phra That Beng Sakat。寺廟位於高地，往北邊與東邊望去，皆是一望無際田園景致。

楠國歷史，蓮鎮開始
歷史上的楠王國建立於西元1368年，由瀾滄王國（Lan Xang，1354~1707）的永珍皇室親戚建立的伍花（Pukha）王朝，王城設於靠近寮國的蓮鎮（Pua），以方便兩國交易往來。十四世紀的楠王國為了與素可泰（Sukhothai，1238~1438）經商，將王城南遷至現今楠府城。現今的蓮鎮已感受不到古城氣息，只能從融合龍坡邦、蘭納與西雙版納風格的百年佛寺嗅出楠王國歷史的蛛絲馬跡。

寺廟始建1283年，遠在楠王國建立前，佛塔即聳立於此，供奉的佛祖遺骨舍利已超過700年。熱愛佛塔的泰國人，對於富歷史意義的舍利塔，絕不放任其老舊。維修工程剛結束，蘭納風格佛塔的上半部金光閃閃，方形基座純白無暇，美麗極了。

兩層屋簷向兩旁壓低，入口處三角楣低調簡單，尾端飛簷與象徵大鵬金翅鳥的Chofa直指天際。厚牆、小窗，且大殿有兩個側門，皆為西雙版納風格佛寺的特色。入口處細膩裝飾，含苞荷花的意象。厚牆、小窗與重簷的關係，方便通風與人員進出，大殿多會增設兩個側門。泰北佛像造型與中部完全不同，臉型更加圓潤飽滿。泰北舍利佛塔相關文章，請點下方連結。
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傣仂族之屋咖啡（Bantailue Cafe）
離開700多年歷史舍利佛塔，順著1081縣道東行，10分鐘車程抵達Bantailue Cafe。
楠府最富盛名的田園咖啡Bantailue），直接點明主題「傣仂族之屋」。開放空間與田園借景，融合西雙版納傣仂族圖紋編布裝飾，將少數民族文化與農村生活、茅草屋、清澈小溪、騎馬體驗完美包裝成都市人期盼的慢活人生，咖啡廳前停滿曼谷車牌的車輛，可知這裡多受曼谷人喜愛。壁畫衍生作品，帶點色色的情調，我好愛。主體為木造建築搭配竹藤，竹籐編的屋頂上方鋪設茅草屋簷。咖啡廳沒鐵門，也不需圍欄，百分百開放空間，打烊時將櫃檯竹簾放下，這就是楠府的美好。

Bantailue Cafe生意好到需要開啟兩個咖啡櫃台，其中一個靠近大停車場，外面有小市集。
市集販售簡單餐點，點了泰北咖哩麵（Khao Soi）當做午餐，每碗50B，直接端到田園中享用。

自助式服務，咖啡機噴出來的現做咖啡，一杯只要30B，泰式奶茶也只要25B，相當夠味。
藤編與竹子搭建起的木橋，串聯起一個個的茅草屋。各式各樣的竹橋。茅草屋提供電燈與插座，就算帶MacBook來扮文青，也不用擔心筆電沒電。就這樣趴著，愜意的要命啊。飛越689公里來到泰北，再驅車1小時抵達邊境山區，見到群山綿延的綠，一種無止境的美好，值得！

西雙版納傣仂族
十八世紀初，中國雲南西雙版納（Xishuangbanna）的傣仂族（Tai Lü或Tai Lue，發音同：泰魯）因與居住地統治者發生衝突而遷移到楠王國定居，便將西雙版納的服飾、編布手法與建築文化帶入楠國地，久而久之形成另一層面的泰式融合。木橋披掛著傣仂族編布，放任其隨風飄逸，與自然景觀合而為一。穿梭著木橋，就能跨越田野。
騎馬體驗。也能漂在水上喝咖啡。跨年假期，Bantailue Cafe人潮沒有停過。文章開頭提到的泰北拜縣相關文章，請點下方連結。
[湄宏順府] 希望妳永遠都這麼清新可愛。泰北山城拜縣攻略：怎麼去？住哪裡？吃哪裡？玩什麼？
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Bantailue Cafe
營業時間：08:00~18:00

Lamduan Textile
Bantailue Cafe旁自家名產店Lamduan Textile，這裡的名產是織品，傣仂族花紋變化出各種服飾。這時候你會問「什麼時候可以穿？」說實話，不曾在曼谷見過有人穿著搭捷運，但在泰北城鎮中，入夜後轉涼，穿著傳統服飾當小外套出門，也是一種在地風潮。大姐說這種衣服就是要寬鬆的，看起來才有大戶人家的貴氣感（換句話說就是像....員外 XD）

Wat Phuket
距離Bantailue Cafe僅5分鐘車程，Wat Phuket 不是百年古剎，也沒供奉佛祖舍利，更與普吉島沒半點關係，其特色在於一望無際的綠色田園與壁畫。對，又是壁畫，而且是一種新詮釋。Wat Phuket是今天在蓮鎮參訪的寺廟中，香火最鼎盛的一間。梗，藏在細節。小熊維尼？唐老鴨！迪士尼的松鼠。啊~連蜘蛛人都來了，超歡樂的啊。在蓮鎮旅行，就是將眼睛對焦在很遠很遠的山上，大口呼吸著清新的空氣。寺廟下方的田園與咖啡店。

Wat Ban Ton Laeng
市區西邊10分鐘車程來到傣仂族社區，坐落楠府最美麗的西雙版納寺廟Wat Ban Ton Laeng，迷人的厚牆、小窗與重檐特色，成就鑲藍色邊的美麗佛寺，我彷彿穿越到西雙版納。

厚牆、小窗與重檐
始建於19世紀的Wat Ban Ton Laeng，三層仿茅草色系的黑屋簷，重簷底層誇張的向四方向延伸，有別於蘭納的輕盈，西雙版納風格更顯沈穩。寺廟沒有所謂的三角楣，入口僅是一個小窄門，這點與泰國風格差異最大。直指天際的三頭娜迦飛簷與大鵬金翅鳥的Chofa依舊存在，並有兩座聖獅守護於外。楠府已成為蘭納與傣仂文化的活教科書，蓮鎮更是西雙版納風格的極致。屋簷向兩旁延伸，室內擁有大空間，兩側各有一個門，讓空氣流通。大殿掛滿西雙版納編布裝飾，好美麗。祥和的佛像姿態。大殿內的側門，室內滿滿傣仂族編布裝飾。藍色屋簷邊角與藍天完美搭配。

蘭納文，老傣仂文
沿著回市區的101號縣道南下，距離市區40公里處，切入楠河旁的Tha Wang Pha鎮，來到因壁畫知名的農布寺（Wat Nong Bua），大殿內的壁畫與普明寺一樣名聞遐邇，皆為同時期傣仂藝術家繪製。

寺廟前牌樓寫著蘭納文，也稱老傣仂文。十八世紀初，當傣仂族從西雙版納移入並快速融入楠王國，除了楠王大方接納外，其中一個原因在於語言相通，使用文字與老傣仂文也大部分相似。蘭納文其實更像緬甸文，尤其是數字，根本與緬文一模一樣。蘭納文包含大量圓圈與彎角，原因在於當初大多書寫於樹葉上，為了避免劃破脈絡，設計大量的圓圈，反而與素可泰王國所創的泰文字有很大差異。

農布寺
十八世紀時，楠王接納大量傣仂移民，劃分楠河轉彎處的Tha Wang Pha土地給新移民行農耕之用。早期傣仂族群居於蓮鎮，那麼十八世紀後的新傣仂移民則聚集於此。
寺廟始建於1862年，同樣的厚牆、小窗與重檐為西雙版納的風格（本篇一直重複的重點），只是農布寺設計更繁瑣，可見其信仰中心的重要性。大殿入口處又再加前殿，入口縮小，變形後的三角楣上佈滿馬賽克式的拼貼裝飾，帶有蘭納的細膩精神。

寺廟側面可見地基，與Wat Ban Ton Laeng設計概念一模一樣。大殿增設兩個側門，是西雙版納佛殿的特色。為了保護遺產，整座寺院不得捻香，可用這可愛的蘭納式拜佛Set祭拜。大殿滿滿壁畫，農布寺更像文化與藝術館一般的存在。壁畫為拉瑪五世皇在位時期，十九世紀的傣仂族藝術家繪製，至今超過百年。壁畫圖案記錄傣仂人的楠國日常，與佛教故事結合，成就無價的文化資產。特別喜歡農布寺供奉的佛像，黑色眼影下得很重，帶有一點緬甸味道。

根據普明寺導覽員的解說，可由壁畫人物的臉型、刺青圖案、服飾、與穿著看出其性別、種族，甚至社會地位。古楠國時期，年輕未婚且家境好的女性，其穿著是驕傲的袒胸露體，也就是壁畫左下角三位。右上角三位頭上加了髮髻的已婚女性，正與一位男性接觸著（注意看那男的表情，眼神微微緊閉...），因此被後人刻意的塗抹掉胸部接觸的部分壁畫（後人比較放不開）。右下角三位，同樣綁了髮髻的已婚女性，在旁邊竊竊私語著。這幅壁畫，是入住的精品酒店Pukha Nanfa
Hotel，床頭上的圖畫。城牆、海浪、船艙、貨物與藍白紅三色，代表法國人的影響。這裡要備註的是，泰國國旗一樣藍白紅三色，只是正式公佈顏色，並且在國際間使用是在拉瑪六世時期，比壁畫繪製時間要晚。

農布寺壁畫與普明寺相比，更加的斑駁脫落，帶有一點正在被遺忘過程的感傷。不過以楠府發展觀光與文化藝術產業的氣勢，相信農布寺將成為下一個大規模整修的對象。
楠府擁有喜愛的元素彼此交織著，言之有物的寺廟建築、種族融合後的迷人文化、獨特壁畫與其衍生出的藝術呈獻。

走遍泰國這麼多府，楠府面積小，人口也少，但藝術文化深度與發酵廣度，絕對是最強大的。蓮鎮是楠王國起源，更是傣仂族文化融合發源地，在大地為景的田園茅草屋享受在地咖啡，穿插歷史壁畫與美術館巡禮，成就好文青的楠府小旅行。
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