海盜之城聖馬洛（Saint-Malo）：高牆風光 - 德國

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　　花了兩天的時間，終於把聖馬洛的舊城逛個徹徹底底，深怕錯過什麼似的，盡力追尋
那城牆裡的吉光片羽。

　　人稱它為「海盜之城」，我卻在這裡面海迎風，注視遠方，遠眺夏多布里昂的長眠之
地，感受濃濃的文學氣息。

　　走上城牆，映入眼簾的風景實在太迷人，忍不住就走完一圈。

　　今天，就讓我介紹聖馬洛城牆上的大小事吧！

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徐行觀潮起

　　抵達聖馬洛的第一天，我們決定從下榻的度假小屋「走」到舊城區。

　　原因無他，我們打算在聖馬洛住上八天，有的是時間，慢慢逛，慢慢走。

　　3公里的路程，我們走得不算太快。

　　沿著沙灘走，有時必須爬過岬角上崎嶇的岩石，有時還要閃躲突如其他的大浪。

　　走累了，就坐下來休息。聽浪，觀浪，再繼續流浪。

　　遠方的城市，教堂的尖塔為我們指引方向。只要往西走，就一定到得了那座被城牆團
團包圍的城市。

　　「那裡會有海盜嗎？」子台怯生生的問著。

　　惹來我們一陣笑。

　　從沙灘走上西隆堤道（Chaussée du Sillon），沿街滿是餐廳或旅舍。天氣好時，
透過大片的落地玻璃，面海的那側坐滿了人。

　　視線往扇子海灘（Plage de l'Éventail）延伸出去，佇立在蕞爾小島上的國家碉堡
（Fort National）是聖馬洛最重要的防線，自17世紀落成以降，一直忠實的守護。

　　聖馬洛的潮汐差是全球有名的，也是歐洲之最。

　　一天兩次，每次相隔六小時。

　　你可以想像嗎？當這麼大量的海水從大西洋湧進狹小的英吉利海峽，平均潮差竟有12
公尺！

　　無怪乎跨朗斯河口的水壩可以利用潮汐來發電。

　　這樣的潮差蔚為奇觀，一大清早便抵達舊城的我們，在下午和晚上見到潮起又潮落，
不禁感嘆起大自然的魔力。

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「領證」的海盜

　　聖馬洛被稱作「海盜之城」不是沒有原因的。

　　撇除小說和電影中盜亦有道和劫貧濟富的俠盜形象，真正的海盜有時殘酷得令人難以
想像。

　　你可知道，名震天下的羅馬名將凱薩西元前74年於愛琴海中航行時，就曾被海盜虜獲
以勒索大量錢財？

　　我那個年代，最紅的海盜就是《北海小英雄》裡的維京人。布列塔尼這個地區早先也
是維京人掠奪洗劫的對象，只是風水輪流轉，法國最有名的海盜，皆出自布列塔尼。

　　法文中的「pirate」和「corsaire」指的都是海盜，只是身份上略有差異。前者單純
指的是在海上從事掠奪行為的人，後者則是由國家頒發私掠許可證（Lettre de marque）
，授權個人攻擊或劫掠他國船隻的海盜。

　　什麼？由國家授權的海盜！

　　你沒看錯。這些有證照的海盜有時發揮比國家正規軍隊還要強大的武力，在戰時出其
不意的攻擊敵國商船，造成敵國莫大的損害。這些海盜依照和政府訂定的「契約」，將搶
奪而來的財物依一定比例與授權人「分贓」，相較於沒有簽約、亂無章法的海盜，紀律嚴
格許多。也因為如此，常常會冒出幾個優秀的「將領」和「探險家」。

　　有個笑話是這麼說的：「孫悟空大鬧天宮時，一下子就把天兵天將殺個片甲不留；為
什麼取經之路遇到的每個妖魔鬼怪都這麼難纏？」答案是：「那些天兵天將都是給玉皇大
帝打工的，而路上遇到的妖怪則是自己出來創業的！」

　　這些有執照的海盜大概就是這樣的概念。

　　比起正規軍人，他們更機靈、更實際，當然，也更危險。

　　聖馬洛的海盜活動自中世紀就開始了。

　　1144年，聖馬洛主教沙蒂隆的約翰（Jean de Châtillon，又名Jean de la Grille
，1098-1163）為海盜提供了庇護權，鼓勵海盜們移居至此。主教和海盜們合作得十分愉
快，為這座城市累積了許多財富。

　　雖然後來聖馬洛的商業和手工業十分繁盛，1395年亦成為一座自由港，聖馬洛的海盜
不減反增，隨著對外戰爭的頻繁，16至18世紀可謂聖馬洛海盜的全盛時期！

　　聖馬洛一度還是個獨立的國家，1590年，不滿新教徒的亨利四世登基為王，聖馬洛宣
布成立「聖馬洛共和國（République de Saint-Malo）」，當時有句話十分流行：「（
我）既非布列塔尼人，亦非法國人，而是聖馬洛的子民！（Ni Français, ni Breton,
Malouin suis）」。雖然這個共和國只維持了四年就因亨利四世改教而告終，但聖馬洛卻
因此獲取了特許經營權和自由貿易權。

　　聖馬洛的海盜既不臭名昭彰，政府也不打算將他們繩之以法，由於他們「抗敵有方」
，還被視為「國家英雄」！

　　不信？只要沿著聖馬洛舊城的城牆走一圈，你就可以見到這些「國家英雄」的雕像了
！

　　這些海盜中最有名的莫過於羅伯‧修考夫（Robert Surcouf）了！

　　修考夫有許多傳奇故事至今仍為人津津樂道。

　　他在13歲時咬了神父的小腿後從位於迪南的修道院逃跑，在冰天雪地中跑了七座村莊
後終於抵達海邊，雖然差點喪命，但他卻敵不過「大海的召喚」。20出頭便成為海盜船船
長，在印度洋東征西討，劫掠商船。30歲時拒絕拿破崙的延攬，只因為熱愛自由，不想被
拘束。

　　他的機智也被後人傳頌。一個英國軍官嘲諷修考夫：「你們法國人只為錢而鬥；反觀
我們英國人卻為榮譽而戰（Vous, Français, vous vous battez pour l'argent.
Tandis que nous, Anglais, nous nous battons pour l'honneur）。」修考夫笑笑，只
回了句：「人啊！總是為沒有的東西爭得你死我活（Chacun se bat pour ce qui lui
manque）。」

　　修考夫雖非出身貴族世家，卻被視為貴族和國家英雄。

　　死後喪於聖馬洛的他，是否仍聽見人們對他的歌頌與讚譽呢？

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發現「加拿大」

　　歐蘭德碉堡（Bastion de la Hollande）的廣場上，有一尊醒目的雕像。

　　四周的海鷗膽大驚人，在我們眼前上演一場「冰淇淋保衛戰」。一位女孩手拿冰淇淋
，海鷗從高處俯衝下來啄食冰淇淋，其間不斷拍打翅膀停在空中，幾度周旋後女孩終於棄
守，海鷗成功的叼走整支甜筒。

　　雕像冷眼看著這一幕，他面無表情的注視前方，臉上有數不盡的滄桑。

　　他是雅克·卡蒂亞（Jacques Cartier），16世紀生於聖馬洛、死於聖馬洛的探險家
。

　　卡蒂亞最知名之舉就是他是首位到訪加拿大內陸的歐洲探險家。

　　他沿著聖羅倫斯河（Fleuve Saint-Laurent）深入北美大陸，其間詢問當地住民這塊
土地名字為何？人們回說這是「kanata」，在易洛魁語中指的是「村莊」，卻被卡蒂亞誤
認為地名。從此這塊土地就被「命名」為「加拿大」。

　　我們曾在飛機上遇見過一位來自加拿大魁北克的商人，說著腔調略有不同的法語，以
會說法語為傲。

　　卡蒂亞就是最來到魁北克的歐洲探險家，而後由同是法國探險家的尚普蘭（Samuel
de Champlain）建立魁北克城。

　　聖馬洛城牆一隅，有座稱作「魁北克之家（（Maison du Québec）」的建築，這座
歷史攸久的建築遠望大海，紀念1534年卡蒂亞啟程至加拿大的偉大冒險。

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繞著城牆走

　　小時候最喜歡的電視節目之一，就是《繞著地球跑》。

　　旅行時走遍一座城市的大街小巷，成了我最偏執的堅持。

　　跨進城門，彷彿進入聖馬洛梟雄群起的黃金時代。

　　我選擇先繞著城牆走上一圈，再好好將城內風光一網打盡。

　　於是登上碉堡，逆時針繞著城牆走！

　　聖馬洛的城牆由剛剛介紹過的主教沙蒂隆的約翰於1144年下令建造，花崗岩材質的城
牆是聖馬洛最堅固的防禦工事。

　　其中的四分之三在1708年至1742年間由皇室建築師西梅翁‧加航果（Siméon
Garangeau）為了城市擴張而重建。

　　整段城門最早老的部分為15世紀的大城門（Grande Porte）和比杜阿納塔（Tour
Bidouane）附近的部份小城牆（Petits Murs），是自中世紀遺留下來的建築體。

　　19世紀中葉，聖馬洛的城牆進行距今最近一次的大整修。從皇后堡壘（Fort à la
Reine）至尚－沃維騎士樓（Cavalier des Champs-Vauverts）之間翻新。

　　目前城牆總長1754公尺。

　　聖馬洛的城牆在二戰中多處損毀，幸而重建為舊時樣貌。而後當選為2015年法國最受
歡迎的古蹟（Le Monument préféré des Français）第四名，可說明它的高人氣。

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城門雞蛋糕

　　「城門城門雞蛋糕，三十六丈高。騎白馬，帶把刀，走進城門滑一跤！」

　　每當經過一座城門，我便這麼唱著，子台聽出興趣來了，也跟著我胡唱一通。

　　聖馬洛的城門還真不是普通的多，八座城門加上三座便門，每一座都有它的故事。

　　觀光客主要出入口是聖文森門（Porte Saint-Vincent）。

　　18世紀，聖馬洛進行一系列的擴城計畫，聖文森街區（Quartier de Saint-Vincent
）從岩石上拔地而起。這座城門很快便成為進出城市的主要入口。1890年，城門一分為二
，成為今日所見的「雙城門」面貌。

　　我們並沒有往城裡走，而是往外繞，來到第二座城門－聖湯瑪士門（Porte
Saint-Thomas）。

　　這座「城門」（如果看得出來的話）是聖馬洛兩座最古老的城門之一。

　　與其說它是一道城門，倒更像是一條路。原本的城門的不復存，只留下堡壘和城樓之
間的空地。

　　一進城，聖馬洛城堡（Château de Saint-Malo）的入口就在眼前，目前以聖馬洛市
政廳（Mairie de Saint-Malo）及城市歷史博物館（Musée d'Histoire de la Ville）
對公眾開放。

　　再往裡頭走，高20公尺、直徑20公尺的奇克昂葛歡尼塔（Tour Quic-en-Groigne）壯
碩氣派，一旁有座標示著夏多布里昂出生地（Maison Natale de Chateaubriand）的大宅
孕育出影響法國文壇甚鉅的浪漫派作家。

　　拐個彎，奇克昂葛歡尼塔的北側，竟是另一座「聖湯瑪士城門」！

　　這座聖湯瑪士門建於18世紀的城市擴建時期，已經是第三座被命名為「聖湯瑪士」的
城門了。由此往下走，連接一道斜坡直達聖馬洛人氣最旺的沙灘－扇子海灘（Plage de
l'Éventail）。

　　無視於翡翠色澤海水的呼喚，我們毅然走上城牆，打算以最紮實的方式，走完將近2
公里的「城牆之旅」。

　　逆時針走，來到皇后堡壘（Fort à la Reine），底下的諾曼便門（Poterne aux
Normands）縮短了上城到外海的距離。諾曼便門是二戰轟炸後才出現的城門，向海岸走去
望見的是峋嶙的諾曼礁岩（Pierres aux Normands），與國家堡壘所在的伊雷島（
Rocher de l'Islet）一脈相連。

　　站在皇后保壘上，可見聖馬洛灣一直向遠處延伸，直到盡頭的瓦德角（Pointe de
la Varde）都一覽無遺。

　　眼前的國家堡壘被海水隔絕，成為一座孤島。

　　續行，來到比杜阿納塔（Tour Bidouane）塔。這裡的視野更為廣闊，東至瓦德角，
西至佛得岬角（Cap Fréhel），海岸線像一把大扇子在眼前展開；而劃破天際的大教堂
尖塔則近在咫尺，彷若觸手可及。

　　只走幾步，尚－沃維門（Porte des Champs-Vauverts）便從腳下經過。這道門外便
是美慈海灘（Plage de Bon-Secours），退潮之時，人們走著短暫浮現的海上之路，去到
夏多布里昂長眠的大貝島（Grand Bé）和更遠的小貝島（Petit Bé）。

　　不經意便走過1884年聖母塔（Tour Notre-Dame）下方打通的貝斯門（Porte des Bé
s）以及1757年打通的沙蒂隆主教便門（Poterne Jean de Châtillon），我們來到了於
1871年開通的聖彼得門（Porte Saint-Pierre）。

　　因為連接著歐德蘭碉堡（Bastion de la Hollande）的關係，路面變得十分廣闊。海
鷗在頭上不斷盤旋，卡蒂亞（Jacques Cartier）的雕像矗立中央，望著大海，日復一日
。

　　碉堡的盡頭，艾斯特雷便門（Poterne d’Estrées）從腳下經過，這道門可通往堤
防海灘（Plage du Môle）。這是聖馬洛城牆四片海灘的最後一片了，再往南，便是港口
了。

　　來到城市的最南端，聖菲力普碉堡（Bastion Saint-Philippe）紀念著法國攝政王奧
爾良公爵菲力普二世（Philippe II d’Orléans）。隔著河口望向對岸的迪那爾（
Dinard），這座與聖馬洛截然不同的城市。

　　聖馬洛的歷史感與迪那爾的現代化儼然形成強烈對比。「沈靜神聖的聖馬洛將枯燥膚
淺的事物交給迪那爾擔待，使自己保有精緻的歷史和美景名聲，而迪那爾則提供一些平庸
世俗的娛樂。」當我在書中讀到這一段時，再看看眼前的景色，真是再貼切不過了！

　　迪南門（Porte Dinan）是城市的南門。要不是公車停靠在此，我想也不會知道有這
座城門吧！

　　迪南門面對的是水域更廣闊的外港，海盜船公司（Compagnie Corsaire）的渡輪便停
靠在此。

　　由於迪南門臨海，18世紀時有著更直接的名字－「海軍門（Porte de la Marine）」
，進城門後沿著迪南路（Rue de Dinan）直走，便可抵達大教堂。在早時，神職人員首次
來到聖馬洛，必須由此門入城，因此又被稱為「主教門（Porte de l’Evêque）」。現
在的它，由於正對著朗斯河上游的迪南（見此篇）－那座修考夫在冰雪中逃離的城市，而
被命名為「迪南門」。

　　距離迪南門不遠的聖路易碉堡（Bastion Saint-Louis，建於1716－1721年）是為了
紀念路易十四而命名。轉個彎，來到聖路易碼頭（Quai Saint-Louis），便可見到另一座
城門。

　　1721年的城市第三次擴建時期，在護牆上用炸藥炸出一個大洞，1874年開通，這座不
起眼的門命名為「聖路易門（Porte Saint-Louis）」。

　　雖然聖路易門一點也不起眼，是所有城門裡最低調的，但我覺得卻是最有趣的。

　　原因是為了讓從英國抵達的賓客可以快速進到位於土魯斯路（Rue de Toulouse）上
的銀行辦公室，因此直接在碼頭旁開了這道門。

　　看來聖馬洛和英國人在幾個世紀前的海上「恩仇」還真容易忘得一乾二淨啊！

　　大城門（Grande Porte）是聖馬洛最古老的兩座城門之一。

　　城門正對著沃邦內港（Bassin Vauban），形成十分有趣的景觀。

　　大城門最令人印象深刻的是兩座雄偉的高塔，將不怎麼寬的城門緊緊夾在中間，非常
有趣。

　　城門內側上方安眾了一座聖母聖子像，讓出航的水手十分心安。傳說大約15世紀時，
水手在海上見到一個載浮載沉的石頭，撈起後發現竟是聖母聖子像；17世紀時，聖母再次
顯靈，成功的阻止一場災難性的大火。大革命期間，無辜的聖母像被極端的革命人士「斬
首」，目前置於城門的僅是複本，而正本則安置於聖馬洛聖文森大教堂（Cathédrale
Saint-Vincent de Saint-Malo）內。

　　大城門連接的是大路（Grand Rue），雖然不怎麼「大」卻是舊城區的主要道路之一
。

　　道路走到底直達聖馬洛聖文森大教堂（Cathédrale Saint-Vincent de Saint-Malo
），別忘了走進去見見那尊被稱為「奇蹟聖母（Notre-Dame des Miracles）的聖母像！

　　一個半小時之後，我們終於走回聖文森門，看著那眼熟的雙口城門，對聖馬洛的認識
又更深一層。

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