海盜之城聖馬洛（Saint-Malo）：舊城情迷 - 德國

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　　午餐時刻，我們決定在聖馬洛舊城找家餐廳用餐。
　　聖馬洛最熱鬧的路－雅克‧卡蒂亞路（Rue Jacques Cartier）整條街都是餐廳，我
們看過一份又一份的菜單，發現大同小異。於是找了家看得順眼的餐廳，點了菜單上最熱
門的餐點－白酒淡菜和蘋果酒，子台則幫他點了份兒童餐，最後還餐了兩份可麗餅解饞。

　　這是我們來到布列塔尼第一次也是唯二兩次外食，JY十年前十年後一個樣，仍舊淡定
的說出他的名言：「在法國生活，是很昂貴的。」

　　也因為如此，我們非常享受和珍惜每次上館子的時光。

　　用力喝完所有的湯汁、認真品嘗每一道菜肴，直到把盤子都清得乾乾淨淨，我們才滿
足的離席。

　　吃飽，繼續上路。

　　第三篇，來聊聊聖馬洛舊城內的風光。

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前兩篇在此：
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　　首先，先來認識一下聖馬洛的「樣子」。

　　上一篇把聖馬洛團團包圍的城牆逆時針走了一圈，才發現城裡的面積還真不小。

　　1144年，聖馬洛主教沙蒂隆的約翰（Jean de Châtillon）下令建城開始，到18世紀
三次大規模的擴城計畫，才使得聖馬洛的內城（Ville Intra-Muros）成為今日樣貌。

　　舊城內最醒目的建築有二：大教堂和城堡。

　　我們決定先往大教堂走去。

　　路上經過二戰後重建的魚市場（Marché aux Poissons），頂棚的魚骨屋梁和魚形雕
刻，精緻華麗。很難想像這樣是聖馬洛販賣新鮮魚貨的地方！

　　剛吃飽的子台，一下子就被糕餅店傳來的香味吸引了……

　　忍不住走上前去，透過落地窗看著裡頭的師傅手工製作傳統甜點，子台看得出神了。

　　原本以為剛吃飽的JY會「略過」，沒想到他也跟子台一起「黏」在玻璃上，看著這對
螞蟻轉世的父子對著甜點大流口水，媽媽只能搖頭認了。

　　JY早就排隊等待了，子台和爸爸兩人吱吱喳喳了好一陣子，還用法文笑媽媽「不懂法
國人的心」，真是夠了！

　　老公得意的向我展示「戰利品」二枚，說也買了一個給我嚐嚐。事實證明光是他們父
子兩人吃還不夠，哪輪得到我！

　　JY向我說明這種糕點大有來頭，在其他地方是吃不到的（雖然法國一堆這種「其他地
方吃不到」的甜點），還跟我說起製作過程是如何繁複，意圖說服我他們在飯後二次甜點
的正當性。

　　總之，因為實在是太好吃，所以每次「進城」都會排隊購買的JY，對聖馬洛的最大印
象就是這家糕餅店……

　　我們住在聖馬洛七個晚上，光是來這點買甜點，就多達四次了！

　　行程老是被「甜食」打亂的我們，在媽媽認真的看地圖之下，才發現我們已經稍稍的
、默默的經過了大教堂了……

　　啥咪！

　　大教堂的後方竟然是一間糖果專賣店－葛拉之家（La Maison Guella）！受到誘惑的
子台，再度「溜」進了店家，和爸爸兩個人見獵心喜……

　　旅途中總是有許多意外插曲，媽媽我對於這大小兩位法國螞蟻的行徑早就見怪不怪，
於是我逕自向大教堂的入口走去，不想壞了他們兩人的興致。

　　聖馬洛大教堂的全名非常長，叫作「聖馬洛沙拉哥薩的聖文森主教座堂（Cathé
drale Saint-Vincent-de-Saragosse de Saint-Malo）」，是一座歷史可追溯至12世紀的
教堂。

　　這座教堂奉獻給出生於三世紀末的沙拉哥薩（Zaragoza），為西班牙最早的殉教徒（
Protomartyr，proto-為「最初」的字首，myrtyr為「殉教徒」），在羅馬帝國對基督教
的迫害中毅然殉教。原本他可以逃過一劫的，只要他願意焚毀經文，但被他斷然拒絕了，
這個舉動激怒了瓦倫西亞總督，於是將他處以極刑：鐵鉤撕裂、傷口撒鹽、火上燒烤……
，最後還把奄奄一息的他丟在鋪滿陶器碎片的監牢中，任由他自生自滅。

　　大教堂的前身是一座修道院，始建於1108年，原是主教的住所，後來改建為大教堂，
至今還有許多12世紀遺留下的部分：中殿和耳堂。1144年，主教沙蒂隆的約翰（Jean de
Châtillon）將大教堂從阿列特的聖彼得大教堂（Cathédrale Saint-Pierre d'Aleth）
移至此處，並在2年後創立聖馬洛大主教的頭銜。

　　而主教本人的陵墓也位於此地。由於朝聖者眾多，不得不設置鐵欄保護陵墓，因此沙
蒂隆的約翰又名「柵欄約翰（Jean de la Grille）」，實在是非常「直白」啊！

　　幾個世紀經過，唱詩班席、鐘樓、小禮拜堂陸續完工，教堂規模也愈來愈大。在二戰
之中教堂損毀嚴重，花了將近30年的時間重建，看得出法國人對於古蹟維護的用心！

DSCF1689.jpg - temp 3　　教堂一隅，有座可追溯至15世紀的聖母像，被當地人稱作「
聖馬洛的守護者（Miraculeuse Protectrice de la Cité Malouine）」。

　　這尊聖母像原先被放置在聖馬洛大城門（Grand' Porte）內側的壁龕裡，不過2003年
將祂移至此處。許多傳聞指出，由於聖母的庇護，聖馬洛逃過了許多劫難：火災、海難、
戰爭……，是聖馬洛人民最虔誠的信仰對象。

　　除了聖髑以外，還有幾位名人與大教堂有關：幫「加拿大」命名的雅克‧卡蒂亞（
Jacques Cartier）和聖馬洛著名「領證」海盜之一的勒內‧杜奎－特魯安（René
Duguay-Trouin）皆葬於教堂內；18、19世紀浪漫派的大文豪夏多布里昂（Franç
ois-René de Chateaubriand）於此受洗，人生的最後一段路－喪禮亦在此舉行。

　　走出教堂，來到聖馬洛一處稱作「探索之庭（Cour de la Découverte）」的區域。
這一區充斥著餐廳、酒吧、商店，三條人行道貫穿內部，這三條人行道的名字都是以雅克
‧卡蒂亞（Jacques Cartier）第二次航行時的三艘船船名：大貂號（Grande Hermine）
、小貂號（Petite Hermine）和鴿鷹號（Émérillon，註1）。

　　這些路名時時刻刻不在提醒人們聖馬洛海盜猖獗、將領輩出的黃金時代，若是深諳歷
史的人來此一遭，恐怕每條路名都能譜出的段故事來呢！

　　一旁的蔬菜市場廣場（Place du Marché aux Légumes）不見菜販蹤影，只有精心
栽種的花卉陪伴坐在長凳上享受日光浴的旅人。

　　廣場對面有座美麗的大宅，看了解說牌才知道是一座17世紀的建築，為法國軍官安德
烈‧德茲勒（André Désilles）出生地，因此又名安德烈‧德茲勒別墅（Hôtel Andr
é-Desilles），一旁的道路也以之命名。以花崗岩砌成的宅邸目前僅存一部分，前頭的
小花園原本是大宅的「內庭」，一口造型優美的井是主宮醫院（Hôtel-Dieu）曾經存在
的證明。

　　比起聖文森門附近的街道，迪南路（Rue de Dinan）上的禮品店顯得友善許多。

　　也許觀光人潮尚未沖淡店家的熱情，擺在外頭的紀念品色彩繽紛，連帶店內的氣氛也
熱絡許多。

　　俗話說：「每個布列塔尼人都會有屬於自己的碗」，指的就是碗上有自己名字的「名
字碗（Bol prénom）」，傳統的名字碗會在南特附近的波爾尼克（Pornic）的磚窯燒製
，幾乎來到聖馬洛的遊客只要找到自己名字，就會順手帶一個回家！

　　不過JY在法國並不常見，子台的名字更是混合了法文和義大利文，所以當然不可能在
櫃上找到，不過店家也有接受「客製化」的方案，如果真的想要擁有自己的名字碗，可以
考慮一下喔！

　　布列塔尼地區常見的半木結構建築（maison à colombages）在聖馬洛好似消影絕跡
一般，舊城建築大部分都是二戰後以花崗岩建造的，給人一種男人味十足的陽剛氣息！加
上又曾是海盜群聚之地，怎麼也浪漫不起來！

　　因為當我在舊城牆路（Rue des Vieux-Remparts）上撞見這個拱形半木結構通道時，
著實嚇了一大跳！

　　是的，這裡曾是聖馬洛城的「南界」，在18世紀的擴城計畫進行之後，城牆被拆除，
徒留路名引人遙想當年。

　　（題外話，有城牆當然也有護城河，附近有條路就叫「護城河路（Rue de la Fossé
）」。

　　這條路的9號位置為1618年來自塞澤布島（Cézembre，註1）重整小兄弟會的修道院
遺址，修士（註2）們於1643年在街道的同一邊增建一座新的禮拜堂。

　　1720年代，城牆拆除，修道院對面（8號的位置）蓋起了新的房子。於是這座半木結
構的拱形通道於焉而建，連接了道路兩側的房子。

　　聖馬洛的木頭建築會消聲匿跡並非沒有原因，1661年的大火將城裡的木造房屋幾乎燒
個精光。而這座通道則成為聖馬洛半木結構建築最佳的「後期」見證。

　　雖然修道院已經在20世紀時改建為民宅，但通道就這麼被保留下來，成為聖馬洛一處
不那麼知名，卻如此美麗的風景。

　　走出迪南門（Port de Dinan），沿著修考夫濱海大道（Esplanade Robert Surcouf
）散步回家，海盜公司的渡輪正靠岸，已是晚上七點，天色還亮得宛若正午。

　　離開舊城之前，發現街上販售的海鮮貴得驚人，於是我們決定散步回到民宿附近，在
家樂福裡尋找我們當天晚餐的食材。

　　下一篇，我們趁著退潮之時，在聖馬洛也可以玩「跳島」！

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