眾神歸所－拉謝斯迪厄（La Chaise-Dieu） - 德國

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　　對於「La Chaise-Dieu」的中譯其實非常掙扎要怎麼翻。主流的譯法是直接音譯成「
拉謝斯迪厄」；而Discovery知性之旅系列的《法國》將這座小鎮以字面上的意思直譯成
「天椅鎮」（法文中的「Chaise」為椅子，而「Dieu」則是天神）。

　　然而鎮名是由拉丁文「Casa Deo」而來，指的是「眾神之家（Maison de Dieu）」，
似乎翻成「神厝鎮」更接近原意，但又顯得過於俗氣且另類。

　　幾番思慮之下，決定採用音譯。希望不懂法文發音的讀者們，對於如此拗口的譯文，
能多見諒。

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　　拉謝斯迪厄（La Chaise-Dieu）以拉謝斯迪厄修道院（Abbaye de la Chaise-Dieu）
聞名遐邇。

　　這是座人口流失得嚴重的中世紀小鎮，目前僅存600多人仍定居此地，但更多的人決
意將房子出售，遷至他鄉的居民。小鎮許多屋子不是空著，就是掛上「吉屋出售」的牌子
。

　　一年之中，八月大抵是小鎮人氣最旺的時候。一年一度的拉謝斯迪厄音樂節（
Festival de musique de La Chaise-Dieu）始於1966年，在匈牙利音樂家齊夫拉‧喬治
（Cziffra György）被授予法國國籍的前兩年所創立。

　　作為法國三大交響樂節（註1）之一的舉辦城鎮，拉謝斯迪厄彷若仍沉睡於中世紀的
氛圍中。

　　即便我們造訪的時刻的是仲夏七月，遊客也僅是三三兩兩。中央高地上的許多村莊美
得不像話，卻因交通不便而阻絕許多不諳法文或自駕的遊客。

　　真該慶幸於我的際遇。

　　搭乘觀光列車「發現號」（見此篇）來到拉謝斯迪厄站（Gare de La Chaise-Dieu）
，我們只有一個多小時的時間能夠探索。

　　從車站走向鎮中心的路上，遠遠就能見到南哥德式（Gothique méridional，註2）
的聖羅伯隱修院教堂（Abbatiale Saint-Robert，註3）立於1082公尺的花崗岩丘陵上。

　　由小鎮東側聖羅伯路（Rue Saint-Robert）進入是最適合子台的了，或許來自中世紀
的古蹟對他而言還太過沉重，兒童遊戲場倒是對了他的胃口。法國重視兒童的程度由兒童
遊戲場設置的密度可見一斑，無論多麼了無生氣、人口外流多麼嚴重的村莊，仍有一方空
間保留給純真的孩童。

　　遊戲場上有幾個外地來的孩子，祖父母仍居住在拉謝斯迪厄，但父母已到更大的城鎮
工作，只有在假期時才會把孩子送回「鄉下」住。年齡相仿、語言相通，這些法國小孩和
子台很快就玩在一起了。孩子一旦玩在一起就像踩到口香糖一樣，很黏、很難帶開。

　　身為歷史控的父母眼看修道院就在一旁還不能進去，而且回程火車就在一個小時後出
發，急得像熱鍋上的螞蟻！幸好對方的父母先行將小孩帶走，我們才能順利將子台從遊戲
器材「拔」走。

　　中央高原極端的氣候真令人大開眼界，剛剛晴朗無比的天氣，竟開始下起大雨。急忙
往個建築物的入口衝進去，意外進到修道院南哥德式的迴廊（Cloître）。這座迴廊建於
14世紀末，僅存兩道長廊讓世人們一窺當時修道院規模的盛大。

　　雨仍持續下著，我們以最快的速度爬上通往聖羅伯隱修院教堂（Abbatiale
Saint-Robert）的階梯，來到這座以花崗岩興建的巨大神殿。

　　這座以無數花崗岩興建的巨大建築，是教皇克雷門六世（Clément VI，任期為1342
年至1352年）棺木埋葬之地。克雷門六世是亞維農第四位教皇，就任教皇後便表達了他希
望能葬在初為僧侶的教堂。他在1301年進入拉謝斯迪厄成為學徒，並待了六年，期間住持
亞克的雨果（Hugues d'Arc）十分提拔他，也是他的宗教生涯中最懷念的時光。教堂於
1344年開工，當克雷門六世於1352年死於黑死病時，教堂幾乎完工。

　　教皇將教堂的興建委託給雨果‧莫黑爾（Hugues Morel），當時他正在建造亞維儂的
教皇宮，於是分身乏術的莫黑爾又找來了幾位傑出的建築師協助：塞巴札的皮耶（
Pierre de Cébazat）和皮耶‧法爾夏（Pierre Falciat），在他們辛勤的工作下，終在
1378年完工。

　　教堂以石雕的聖壇屏（Jubé）分隔中殿與聖壇，是17世紀重新設計的十字架壇。上
方的十架苦像將耶穌受難的表情雕刻得栩栩如生，而兩旁則分別是聖母與使徒約翰的雕像
。

　　進入聖壇屏，可見克雷門六世由黑色大理石打造的石棺立於中央。

　　這座棺木已非原物。教堂在16世紀遭到胡格諾教徒的襲擊和破壞，17世紀時，法國本
篤會成員之一的聖莫爾會眾（Congrégation de Saint-Maur，自稱「莫里斯人（
Mauristes）」承諾重建這座曾被新教徒「嚴重褻瀆」的教堂，包括克雷門六世的棺木，
正是那時重建的。

　　真正令我感興趣的，是中殿北邊外側的濕壁畫－死亡之舞（La Danse Macabre）。

　　1957年上映的《第七封印》（Det Sjunde Inseglet）是瑞典導演英格瑪·柏格曼（
Ingmar Bergman）最好的作品的之一：在黑死病肆虐歐洲的中世紀，一位騎士展開了與死
神同行的旅程，為了延緩死神奪取他生命的那刻，他提議與死神對弈。電影末了，死神拉
著騎士一行人在山丘上跳著舞，摻雜著毛骨悚然與莊嚴神聖的影像感受，在撞見這幅濕壁
畫時全湧了上來。

　　15世紀對於法國，甚至是全歐洲來說，是個艱難的世紀。瘟疫和戰爭奪走歐洲一半的
人命，神職人員無時無刻都在準備舉行喪禮，「死亡」這個主題不僅出現在掛在教堂裡的
畫作中，也大量出現在詩歌、文學和雕塑作品中。

　　這幅「死亡之舞」被證實是15世紀的作品，被分成三塊畫板和四根柱子，並分成三個
階段繪製。至於畫作則仍是未知。

　　畫面中的骷髏是死神的化身，無論男女老幼、貧富貴賤，遇上死神一律無所可逃。只
是死神對某些人來說特別禮遇，即使要取走他的小命也是客客氣氣；便對某些人而言則是
毫不留情，速速取他性命以免他做垂死掙扎。

　　時間不早，婆婆催促著我們，別忘了還要趕上回程的火車呢！

　　走出教堂，天氣由雨轉晴。

　　藍得透亮的天空，掛著幾片擋不住刺眼陽光的雲。

　　剛剛為了躲雨，匆匆忙忙的衝進教堂，也沒仔細欣賞雄偉的立面。

　　退到修道院廣場（Place de l'Abbaye）上的噴泉後方，凝視這座被稱作「眾神歸所
」的修道院。

　　自1043年蒂爾朗德的羅伯（Robert de Turlande）創建修道院起，隨著僧侶、工匠、
農民、商人甚至是公證人的湧入，加上鄰近地區貴族贊助，漸漸形成了一座繁榮的城鎮。
無論是百年戰爭也好，抑或是胡格諾教徒的襲擊也好，都未能擊垮這座修道院。歲月待他
特別仁慈，縱使修修補補，倒了又建，仍有舊時風光。

　　只是再怎麼堅強總敵不過人口外流。

　　小鎮雖美，卻顯得寂寥。

　　婆婆提著幾袋從鎮上各家甜品店買來的特產向我們走來，炫耀的意味伴著推滿臉上的
笑容展露無遺，她醉心於糕餅師傅們卓越的手藝，每每滿足她那挑剔的味蕾。子台和JY則
是到冰淇淋店裡買了支最愛的草莓口味冰淇淋。

　　夏日的拉謝斯迪厄，多了點人氣，縱使有些短暫，店家仍殷切的招呼著觀光客。

　　火車早在我們抵達車站前就緒，等著所有乘客上車後便出發。「嗚」一聲響，火車啟
動了，經過一處可遠眺拉謝斯迪厄修道院的地方時，司機特地停下車，讓車上的瘋狂的觀
光客拍個過癮。

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註1：法國三大交響樂節為拉謝斯迪厄音樂節（Festival de musique de La Chaise-Dieu
）、聖德尼音樂節（Festival de musique de Saint-Denis）和貝桑松國際音樂節（
Festival international de musique de Besançon Franche-Comté）。

註2：南哥德式（Gothique Méridional），又稱土魯斯哥德式（Gothique Toulousain）
或朗格多克哥德式（Gothique Languedocien），是一種發展於法國南部的建築形式。 12
世紀，於法國南部盛行的阿爾比派（Albigeois ，又稱卡特里派（Cathare）或純潔派）
的興盛讓天主教會元氣大傷，在阿爾比十字軍後，阿爾比派雖被消滅，但許多建築急需重
建，南哥德式就是在這樣的氛圍中興起的。

註3：「Abbatiale」指的是隸屬修道院的教堂，又譯作「隱修院教堂」。

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